Интересное:
цена установки пвх окон

Остекление окон


Оконное стекло выпускается с номинальной толщиной 2; 2,5; 3; 4 и 5 мм листами различной площади.
Исходя из условий производства, его подразделяют на одинарное ОУ (1,6-1,9 мм), нормальное (1,9-2,4 мм), полуторное (2,4-2,7 мм), двойное (2,7-3,3 мм), тройное (3,3-4 мм) и утолщенное (4,0-6,0 мм).

Толщину стекла выбирают в зависимости от размеров оконных переплетов и положения их в остекляемой раме. Переплеты размером 60x60 см следует остеклять полуторным стеклом, а размером свыше 60x60 см — двойным или тройным. В проемы остекляемых дверей ставятся узорчатые стекла толщиной 3-4 мм.
В новых переплетах фальцы (прямоугольные выборки по кромкам переплетов) олифят. Старые переплеты очищают от обломков стекол, грязи, замазки и тоже олифят.
Размеры стекла должны быть на 3-5 мм меньше, чем размеры переплетов, в которые оно должно входить (во избежание поломки стекла при разбухании переплетов). Перед нарезкой стекло должно быть очищено от пыли и грязи и уложено на ровную горизонтальную поверхность.
Нарезка стекол делается алмазными или роликовыми стеклорезами.
У алмазных стеклорезов режущей частью является острая кромка алмазного камня. Алмазный камень имеет несколько режущих кромок. Это позволяет при износе одной из них переставлять камень и расплавленным оловом снова укреплять в гнезде. Чтобы исключить выпадание камня во время работы, олово необходимо закрыть медной пластинкой с отверстием, которая припаивается после установки алмазного камня. Эта работа требует определенной квалификации. При выборе режущей кромки необходим совет опытного специалиста (так же, как и при покупке алмазного стеклореза).
В начале резания нельзя давить алмазом на кромку стекла, а в конце резания нужно осторожно уменьшать усилие, не допуская разрушения задней кромки стекла.
Качество резки оценивается звуком, которым сопровождается резание. Если слышен глухой царапающий звук, то резка стекла идет неправильно (возникнут трудности с отделением отрезанной части).
Более распространены стеклорезы, имеющие один или несколько роликов, изготовленных из твердого сплава (карбида и вольфрама).
Режущей частью ролика является его острая кромка, при затуплении которой ролик меняется. Необходимо, чтобы режущий ролик не имел люфта (минимального зазора по толщине). Устранение возможного люфта достигается подгонкой деталей после разборки стеклореза.
Для облегчения резания полезно линию разреза смочить скипидаром (кисточкой или ватным тампоном). Для этой же цели ролик погружают в керосин.
Чтобы получить точные размеры стекла, линейку необходимо сдвигать с линии разреза на ширину держателя ролика или алмазного камня стеклореза. Можно на плоскости, на которой будет нарезаться стекло, прочертить нужные размеры — тогда процесс резания существенно упростится, так как через стекло будут видны линии реза.
Нарезка стекол требует определенных навыков, поэтому полезно предварительно потренироваться на обрезках стекол.
При резании стеклорез нужно держать вертикально и резать умеренным, одинаковой силы нажимом, без остановки и сдвига линейки. Линия разреза должна быть тонкой и ровной без крошения стекла. Крошение стекла получается при использовании тупого стеклореза. Это неизбежно приведет к поломке стекла.
После того как сделан разрез стеклорезом, необходимо простучать стекло держателем стеклореза с обратной стороны вдоль линии реза (особенно в начале и конце реза) до появления трещины. Затем стекло укладывается разрезом точно по краю (ребру) стола и отламывается резким движением руки. Ломать стекло нельзя на закругленном ребре или на мягкой поверхности: в этом случае стекло ломается не по разрезу.
Если излом прошел не по разрезу, нужно отламывать кусочки стекла держателем стеклореза, снабженным для этого специальными вырезами.
Армированное стекло режется так же, как и обыкновенное. После разреза отрезок сгибается вверх-вниз до тех пор, пока не сломается проволочная сетка. Острые концы проволочек, оставшиеся после этого, обязательно зачищаются напильником.
Узорчатые, матовые, рифленые стекла должны резаться с гладкой стороны.
Отрезанное по нужному размеру стекло осторожно укладывается в переплет на тонкий слой мягкой замазки, рецепты которой предлагаются ниже:
1)    Меловая замазка на натуральной олифе: мел просеянный — 3 кг, олифа натуральная — 0,5 кг.
2)    Замазка на олифе «Оксоль»: мел просеянный — 1,7 кг, песок речной мелкий — 1,9 кг, олифа «Оксоль» — 0,5 кг. По качеству эта замазка уступает замазке на натуральной олифе.
3)    Замазка на тавоте или нигроле (автомобильном): древесная зола просеянная — 0,63 кг, цемент — 0,5 кг.
Готовится меловая замазка из мела и олифы (желательно натуральной).
На лист фанеры или металлический лист рассыпается тонким слоем мел или его смесь с песком. После этого смесь смачивается олифой по всей поверхности (для сокращения времени перемешивания). Смоченная олифой смесь перемешивается лопаткой, а затем руками. После длительного перемешивания замазка становится мягкой и пластичной. Замазка должна готовиться в теплом помещении. Хранят ее в полиэтиленовых мешочках.
Если замазка засохла, то ее разогревают, помещая примерно на 1/2 часа в теплую воду.
После этого она тщательно разминается. При необходимости в нее добавляется немного олифы.
Чтобы приготовить замазку на тавоте, его расплавляют; затем в него засыпается зола, и все хорошо перемешивается. После этого при непрерывном перемешивании добавляется цемент. Замазка на тавоте используется в теплом виде (сразу после приготовления).
Вставка стекла проводится несколькими способами:
Замазка раскатывается в жгутики диаметром около 5 мм и слегка вдавливается в фальцы, после чего накладывается стекло, которое также слегка вдавливается по периметру. При этом способе укладка замазки получается неровной. Чаще используется другой способ укладки: с помощью деревянной лопатки или шпателя. Замазка наносится движением, перпендикулярным фальцу, после этого она заглаживается и выравнивается.
Стекло укрепляется мелкими гвоздиками с откушенными головками. Расстояние между гвоздиками — около 250-300 мм. Во избежание поломки вставляемого стекла гвоздики забиваются легким молоточком, который должен скользить по стеклу. После этого наносится слой замазки, он должен быть ровным и плотно прилегать как к стеклу, так и к переплету. Укладка замазки должна начинаться с верхнего фальца. Для удобства работы переплет следует снять с петель и положить на стол.
Укреплять стекла можно и на штапиках (деревянных рейках треугольного сечения). Крепятся они к фальцу мелкими гвоздиками (со шляпками) на расстоянии 250-300 мм. Для более надежного крепления стекла со стороны его прилегания на штапики кладется тонкий слой замазки. Перед установкой штапики следует проолифить, а после установки окрасить по цвету переплета.
Остекление в холодный период необходимо производить в отапливаемом помещении.
Стекло, принесенное в теплое помещение с мороза, должно высохнуть и нагреться до температуры +10 °С. Остекленные переплеты выносят на холод только после затвердения замазки и высыхания краски.

 

 

Авторизация